https://semena.2bb.ru/ Подготовка семян к посадке ru-ru Mon, 02 Apr 2012 15:44:49 +0400 MyBB/mybb.ru https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Защита винограда от ос заключается в следующем:<br />-&#160; уничтожение осиных гнезд (их убирают и сжигают поздно вечером);<br />-&#160; устанавливают ловушки: 0,5-литровые банки и бутылки с широким горлышком, на дно которых наливают медовый или сахарный сироп (высотой<br />1-2 см), содержащий 0,5% хлорофоса<br />(или другого инсектицида);<br />-&#160; &#160;хорошие результаты получают при раскладывании в банки, баночки кусочков переспелых фруктов (груш, сливы, яблок и др.) обработанных инсектицидами (хлорофос %, децис 2% и др.).<br />Ловушки устанавливают так, чтобы они были недоступны для домашних птиц, а также мелких животных.<br />В погоне за высоким урожаем и высоким качеством Вы посадили на своем участке сорта винограда, которые хорошо вызревают не каждый год. Что делать!</p> <p>Если Вам жалко их выкорчевывать и заменить на более скороспелые сорта, то надо использовать некоторые методы ускорения созревания урожая:<br />а)&#160; при посадке кустов в посадочные ямы вносить щебенку вместе с землей (1/3 от объема), если только почва на участке не каменистая или песчаная;<br />б)&#160; обложить кусты (включая верхний слой почвы) камнями (булыжниками), тяжелыми блоками ненужного черного металла, аккумулирующими тепло днем и медленно отдающими его ночью;<br />в)&#160; в конце цветения и 10 дней после него проводится дважды корневая подкормка фосфорно-калийными удобрениями (на легких почвах еще и микроэлементами) в дозе Р=4-5 г и К 2-3 г на ведро воды;<br />г) если лето выдалось более прохладным, чем обычно, и созревание ягод задерживается - надо уменьшить нагрузку урожая на куст (на 25-50%). У оставшихся ягод винограда увеличивается вес и качество, не говоря уже об ускорении созревания. Чтобы избежать этой операции летом, лучше всего на таких сортах использовать короткие плодовые звенья (на 4-5 глазков) при обрезке кустов весной;<br />д)&#160; при зеленых операциях убирать (безжалостно) все бесплодные побеги (без гроздей), оставляя лишь по 1 на 2-3 плодоносящих побега;<br />ж)&#160; в начале созревания ягод удаляют старые листья на побегах (ниже гроздей). Ниже первой проволоки удаляются все листья для обеспечения доступа света и лучшей вентиляции кустов;<br />з)&#160; &#160;удаление пасынковых побегов 2 порядка не только ускоряет созревание, но и снижает пораженность листьев винограда милдью;<br />и) кольцевание плодоносящих побегов винограда после завязывания ягод ускоряет созревание на 8-10 дней, увеличивает объем ягод на 10-30%. Непосредственно под гроздью удаляется кора (лентой) по кругу (лучше по спирали) или делается кольцевая обвязка медной проволокой (затягивают туго карандашом или палочкой). После созревания ягод винограда кольцо снимается;<br />к) посадка кустов с южной или юго-западной стороны от дома, сарая или веранды. Устройство высоких кордонов, заборов и беседок с северной стороны;<br />л) устройство искусственных укрытий (из полимерной пленки) для ограждения кустов с севера и востока, а при возможности и укрытия их сверху (микротеплица);<br />м) чеканка проводится рано (в июне) и несколько раз в сезон.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:44:49 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Филлоксера. Один из наиболее опасных вредителей винограда. Различают 2 формы: корневую и листовую. Вредитель корневой формы повреждает корни винограда, высасывая соки. В месте питания поселяются гнилостные микроорганизмы, вызывая гниение корней и гибель кустов. Поражает в основном корни европейских сортов винограда (если они не были привиты на т.н. американскую лозу).</p> <p>Листовая форма сопровождается появлением на нижней стороне листьев вздутий (галлов), в которых находятся личинки филлоксеры. По мере разрастания листовой пластинки ткани вокруг галлов некротизируются, трескаются, листья становятся &quot;рваными&quot;. Поражает плантации подвоев и т.н. гибриды прямые производители.</p> <p>Дымчатая почковая пяденица. Зимуют гусеницы под корой кустов. Весной они питаются на почках, листьях и соцветиях. Особенно опасно повреждение почек винограда.</p> <p>Виноградная листовертка. Зимуют гусеницы в трещинах коры, а также в почве на глубине 5 см. Весной они повреждают почки, а затем бутоны винограда. Закончив питание, гусеницы окукливаются. Самки бабочек откладывают яйца на верхней стороне листьев около центральной жилки. Отродившиеся гусеницы опускаются на паутинках в места зимовки.</p> <p>Гроздевая листовертка. Зимуют куколки в трещинах коры, под опавшими листьями и в других местах. Весной при появлении соцветий начинается лет бабочек - они откладывают яйца на бутоны и цветки. Гусеницы питаются на бутонах, цветках и завязях, опутывая их паутиной. За время развития одна гусеница способна уничтожить 40-60 бутонов.<br />Во втором поколении бабочки откладывают яйца на зеленые ягоды. Гусеницы вначале питаются на ягодах открыто, а затем внедряются внутрь. Поврежденные кисти заметны по побуревшим ягодам, опутанным паутинками.</p> <p>Двулетная листовертка. Повреждает, кроме винограда, смородину и другие кустарники. Характер повреждения и биология развития сходны с гроздевой листоверткой.</p> <p>Виноградный клещ (зудень). Зимуют клещи под чешуйками почек винограда. Весной начинают питание на нижней стороне листа, где разрастаются ткани, образующие на верхней стороне вздутия, а на нижней - характерный войлочный налет вначале белого, а затем - бурого цвета. Сильно вредят в годы с засушливым и жарким летом. Пораженные листья плохо растут, побеги не вызревают, урожайность сильно снижается.</p> <p>Паутинный клещ. (Описан в разделе &quot;Многоядные вредители&quot;.) При массовом размножении (жаркое и сухое лето) листья преждевременно опадают начиная с нижнего яруса. Ягоды остаются недозрелыми, низкосахаристыми, лоза не вызревает и зимой страдает от морозов.<br />Необходимо помнить, что очень важно использовать все профилактические и организационно-хозяйственные меры предотвращения развития комплекса болезней.<br />При возделывании относительно устойчивых к милдью и оидиуму сортов винограда система мер борьбы с этими болезнями значительно упрощается. Она заключается в проведении 1 или 2 химических опрыскиваний винограда (в зависимости от степени их устойчивости к милдью). При этом в большинстве случаев ограничиваются проведением т.н. &quot;резервного&quot; опрыскивания - когда в период разрыхления соцветий (перед цветением) опрыскивают 2 % бордоской жидкостью. Качество рабочего раствора должно быть высоким (иметь нейтральную реакцию). В зонах с сильным развитием милдью или на недостаточно устойчивых сортах нужно проводить еще одну обработку через 14-20 дней после цветения (см.таблицу С-117).</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:44:28 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>На винограде (особенно европейских сортов) развивается огромное количество болезней и вредных насекомых. Здесь приводятся лишь наиболее распространенные. В помощь дачникам можно рекомендовать многочисленную специальную литературу.</p> <p>Милдью Сложномучнистая роса. Широко распространенная и весьма опасная, болезнь. Поражает все наземные части: листья, молодые побеги винограда, бутоны, цветки и ягоды. Сначала на молодых листьях появляются небольшие маслянистые пятна, которые, разрастаясь, достигают в диаметре 2-3 см. Когда ночные температуры поднимаются выше +13°С, на нижней стороне листьев образуется светло-серый паутинистый налет. Пятна затем буреют, листья высыхают и опадают. Зараженные бутоны, цветки и завязи покрываются белым налетом, засыхают и осыпаются. На пораженных ягодах (размером до горошины) у основания появляются грязносерые пятна, затем они становятся темно-шоколадного цвета. Ягоды винограда сморщиваются и осыпаются. Крупные и спелые ягоды не поражаются.<br />Зимует возбудитель на растительных остатках. С момента заражения и до появления симптомов болезни проходит некоторый период, называемый инкубационным. Он продолжается от 6-7 до 12-14 дней. Наиболее опасный период - май-июнь, до середины июля. Способствует развитию болезни высокая влажность (продолжительные осадки) почвы и воздуха в сочетании с высокими температурами в мае-июне.</p> <p>Оидиум (мучнистая роса). Поражает все наземные органы: листья винограда, побеги, ягоды, которые покрываются белым &quot;мучным&quot; налетом.<br />Налет на листьях винограда, в отличие от милдью, появляется на верхней стороне. Позднее на нем образуются темные точки. На пораженных побегах появляются неправильной формы пятна из побуревшей ткани. Пораженные цветки и завязи буреют и опадают. При более позднем поражении ягоды винограда растрескиваются, обнажая семена. На таких ягодах в первую очередь развивается серая гниль. Сильно пораженные кусты в жаркие часы издают характерный &quot;селедочный&quot; запах. Развитию болезни способствует жаркая и сухая погода в июле-августе и резкие и частые колебания засушливых и влажных периодов.</p> <p>Антракноз. Болезнь поражает все наземные части растения, на листьях появляются пятна с темно-бурой каймой. Пораженная ткань выпадает, образуются сквозные отверстия. На пораженных соцветиях и ягодах также появляются серые с темно-фиолетовым окаймлением пятна. Пораженные побеги деформируются из-за глубоких язв и ран, образующихся при слиянии разросшихся пятен. Они становятся хрупкими, ломаются. Сильно пораженные кусты отстают в росте, а через несколько лет погибают.</p> <p>Серая гниль. В период созревания пораженные ягоды винограда приобретают бурую окраску и покрываются серым налетом, на котором через некоторое время появляются черные (темные) точки. Наиболее интенсивное развитие болезни отмечается в годы с прохладной и влажной погодой в августе-сентябре. Очень вредоносное заболевание - в отдельные годы может быть поражено до 30-40% гроздей, а иногда можно потерять почти весь урожай (1976, 1984, 1996 и 1997 гг.).</p> <p>Пятнистый некроз. Поражает подвойную лозу, саженцы, рукава и штамбы кустов. На них появляются темно-коричневые (почти черные) пятна отмершей ткани на лубе, которые можно обнаружить, сняв кору. Болезнь может развиваться и во время зимовки, и особенно опасно на укрывной культуре винограда.</p> <p>Бактериальный рак. Поражаются наземные части куст винограда а, особенно корневая шейка. Вначале под корой образуется несильное вздутие, затем оно разрастается, разрывает кору и выступает на поверхность. Опухоль (10-30 см в диаметре) становится желтой, бурой и даже черной. Осенью и зимой опухоль растрескивается. Особенно сильно болезнь развивается после суровых зим.</p> <p>Инфекционное вырождение винограда (короткоузлие). Вирусная болезнь. Характерные симптомы: слабый рост побегов, короткие и зигзагообразно искривленные междоузлия, обильный рост пасынков, листья остаются мелкими, сильно рассеченными, напоминающими веер, или наоборот - необычно округлые, бутоны растрескиваются, опадают цветки, остается много полупустых гроздей с большим количеством мелких ягод винограда (&quot;горошение&quot;).</p> <p>Инфекционный некроз. Вирусное заболевание. Проявляется весной в виде пожелтевших молодых листьев и побегов. Больные кусты сильно отличаются от здоровых. На них, кроме окраски листьев, наблюдаются фасциации (плоские, лентообразные побеги). Инфекция передается при прививках и нематодами.</p> <p>Вирусная мозаика. Симптомы: осветление тканей на отдельных частях листьев, нередко центр этих пятен некротизируется. Листья приобретают характерную мозаичную окраску.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:44:00 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Потери от заморозков можно избежать несколькими одновременно используемыми способами. Одним из них является правильный подбор сортов винограда. Лучше выращивать сорта, у которых поздно распускаются глазки (почки), и сорта, которые способны плодоносить на побегах, выросших из замещающих почек.</p> <p>Другим способом являются агротехнические мероприятия, задерживающие весной распускание глазков: поздняя обрезка скороспелых сортов с обязательным замазыванием места среза раствором извести или железного купороса. Менее страдают от весенних заморозков высокоштамбовые формовки. Еще одна хитрость необрезанные побеги весной поднимают вертикально вверх и подвязывают к верхней шпалере. Тогда, вследствие полярности, верхние глазки трогаются в интенсивный рост раньше и этим задерживают развитие нижних. После заморозка проводится обрезка винограда и верхнюю часть побегов удаляют, формируя обычную нагрузку из нижних глазков винограда.</p> <p>Меры воздействия на окружающую среду при опасности заморозков весной. Кроме поддержания высокого уровня агротехники (удаление сорняков, выравнивание глыбистой поверхности почвы), наиболее эффективны: заливание (затопление) водой поверхности почвы (или обильное орошение), а также использование дымовых куч или дымовых шашек. Их поджигают с наветренной стороны при снижении температуры до +1С.<br />Ящики с черенками для кильчевания можно установить около радиаторов парового отопления в городской квартире; Чтобы во время кильчевания на черенках не появились вредные грибки, их перед установкой обрабатывают 2-3% раствором медного купороса или 0,3% раствором фундазола. В северной зоне виноградарства (при дефиците тепла) вокруг плодоносящих кустов винограда закапывают пустые бутылки (горлышком вниз). Во-первых, почва весной быстрее прогревается, а во-вторых, просто красиво!</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:43:35 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Прививка виноградника в расщеп подземной части штамба, проводится весной в начале сокодвижения (до конца мая). Штамб &quot; открывают &quot;, удаляя почву на глубину 10-15 см, затем его срезают горизонтально ножовкой так, чтобы оставить 3-4 см длины до междоузлия. Снятую с хранения лозу (одревесневшие 2-глазковые побеги) нужного сорта, срезают на 1-2 см выше верхнего глазка и на 6-8 см ниже нижнего, вымачивают в теплой воде (+ 2О...24°С) в течение 12 часов, проветривают и верхний конец черенка парафинируют.</p> <p>Спиленный конец штамба подвойного куста винограда зачищают острым ножом и с помощью ножа (или деревянного клина) и молотка расщепляют его на глубину 2,5-3 см. Затем прививочным ножом нижний конец черенка срезают на клин длиной 2,5-3 см и вставляют его в расщеп таким образом, чтобы поверхности среза плотно прилегали друг к другу и совпадали по всей длине. Принципиально важно, чтобы камбиальные слои (кора) привоя и подвоя также совпадали. Если диаметр штамба большой (у кустов 6-8-летнего возраста), то можно вставить в расщеп 2 черенка по его краям. Затем место прививки плотно обмазывают пластилином, обвязывают пленкой и осторожно засыпают холмиком хорошо измельченной почвы (3-5 см выше черенка). Если место прививки не обвязано пленкой, то холмик почвы должен быть выше (на 15-18 см) и его необходимо регулярно поливать. После появления зеленых побегов холмик постепенно разгребают, открывая штамб, делают катаровку и новый побег (побеги) подвязывают к колышкам, начиная формировать из них наземный штамб. Можно на месте прививки установить кверху дном 1-2-литровую стеклянную банку. Также над ней насыпается холмик земли, и тогда можно время от времени следить за процессом приживаемости прививки. Когда новый (новые) побеги винограда достигнут 3-5 см, банку снимают, побеги осторожно присыпают наполовину высоты почвой, регулярно поливают.</p> <p>Можно по такой же технологии проводить прививки в верхние рукава (рукав) штамба на уровне первой шпалерной проволоки. Различие заключается в том, что для создания оптимальных условий (в первую очередь, влажности) на место прививки одевают &quot;рукав&quot; из темной полиэтиленовой пленки (или из отрезка старой велосипедной камеры) и т.п., которые засыпают (набивают) опилками. Шпагатом завязывают оба конца, а в верхний вставляют трубочку (для регулярного полива). При такой технологии первый урожай можно получить уже на второй год, а полный - через 2 года (т.е. на 3-й год).</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:43:12 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Чрезвычайно важная операция, которой, однако новички часто пренебрегают. Весной, после обрезки винограда или одновременно с ней, проводится так называемая &quot;сухая&quot; подвязка, когда к нижней проволоке шпалеры или к опорам (тычкам) подвязывают плодовые ветки (реже - замещающие сучки). При этом, в качестве материала для подвязки нельзя использовать крепкие &quot;суровые&quot; веревки или капроновую леску.<br />Лучшим материалом для подвязки винограда являются: мочало,обрезки тканей и т.п. Нельзя опаздывать с проведением этой операции до начала роста зеленых побегов винограда, так как в начале роста они (побеги) очень хрупки и часто обламываются. Следует стараться при этом пригибать плодовые ветки к первой (нижней) проволоке шпалеры с тем, что бы они располагались горизонтально - тогда будущие зеленые побеги винограда будут расти более равномерно. Эту операцию нельзя делать, применяя большие физические усилия, это может привести к слому и высыханию плодовых веток. Из замещающих сучков подвязывают только те, которые расположены близко к проволоке, а остальные оставляют свободными (подвязывают потом зеленые побеги).</p> <p>&quot;Зеленая &quot; подвязка. Первый раз проводится по достижению зеленными побегами длины 20-25 см и затем регулярно - раз в каждые 10-15 дней. Основная задача состоит в том, чтобы зеленые побеги винограда (особенно длинные) не оставались свободно свисающими, так как они могут сломаться даже при небольшом ветре. Подвязывают их свободной восмерко образной петлей, не применяя больших усилий, особенно, если подвязывают по направлению против угла прикрепления побега винограда, используя, только мягкий материал. Не подвязанные побеги, кроме того, снижают эффективность опрыскиваний в борьбе с милдью и оидиумом.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:42:51 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Тактика обрезки молодых виноградников зависит в первую очередь от избранного типа формировки (высокоштамбовый двуплечий, одноплечий для неукрывной культуры, штамбовый для полу или укрывной культуры и т.п.), а также от почвы, климата, площади питания кустов, особенностей роста различных сортов винограда. Главным условием является своевременное выведение скелета куста.<br />В 1-й год: при подготовке к посадке саженцев винограда, 2 наиболее развитых побега обрезают на 2-3 глазка или один побег - на 4-6 глазков. Зеленые побеги растут свободно.<br />Во 2-й год: до начала вегетации оставляют один из наиболее развитых побегов винограда с 2-3 глазками. В течение вегетации один лучше всех растущий зеленый побег является основным для выращивания будущего штамба куста, а остальные 2 побега резервные. Если необходимо сформировать высокоштамбовый куст винограда по типу 2-х рукавного кордона, то верхушку побега-штамба укорачивают на 60-120 см (в зависимости от запланированной высоты штамба) и подвязывают горизонтально к первой проволоке шпалеры. Это стимулирует образование пасынков, из которых оставляют: 1 - для формирования второго рукава (плеча) и 2 - для &quot;рожков&quot; для обоих рукавов, а остальные удаляют.<br />Третий год: к этому времени у нормально растущих кустов винограда уже имеются развитые штамб и рукава. Весной из одревесневших пасынков формируют второй рукав (на 6-8 глазков) и 2 &quot;рожка&quot; (на 3-5 глазков). Если пасынки в предыдущий год развивались слабо, их удаляют, а недостающие рукав и &quot;рожки&quot; будут сформированы из будущих зеленых побегов винограда в течение лета.<br />Четвертый год: на рукавах из одревесневших побегов формируют 2-3-х глазковые &quot;рожки&quot; и 6-8 глазковые плодовые побеги. Нагрузка при этом должна быть не больше 20-25 глазков на куст, с тем, чтобы не вызвать угнетение побегов молодого еще куста винограда из-за перегрузки урожаем.<br />Пятый год вегетации: На плечах (рукавах) кордона, где в прошлом году были оставлены &quot;рожки&quot;, формируют плодовые звенья: нижний побег вновь оставляется на 2-3 глазковый &quot;рожок&quot;, а верхний - на 4-12 глазковый (в зависимости от сорта винограда) плодовый побег.<br />Ежегодно в течение лета удаляют все лишние зеленые побеги винограда (т.е. проводят &quot;зеленые операции&quot;).</p> <p>В течение всех 5 лет почву в междурядиях (с учетом особенностей &quot;уплотняющей&quot; культуры) и в рядах регулярно рыхлят, удаляют сорняки. Кусты неустойчивых сортов обрабатывают бордоской жидкостью или ее заменителями против милдью, а против оидиума - коллоидной или молотой серой. Осенью почва глубоко вскапывается (или пашется). При этом в первые 3-4 года возле молодого штамба набрасывают по 2-3 лопаты земли, создавая вокруг него холмик высотой 15-20 см, предохраняющий от повреждений морозами. Весной он удаляется во время катаровки, после которой вокруг штамба остается, наоборот - чаша глубиной 7-12 см.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:42:34 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Участок разбивают (размечают) с помощью колышков и специальных шнуров, на которых различными приемами (краска, цветные тряпочки) наносятся разметки соответственно ширине междурядий или расстояниям между кустами в ряду.<br />Ширину междурядий на приусадебных участках и дачных подбирают с учетом биологических особенностей сортов, плодородия почвы и т.п, а также особенностей технологии возделывания винограда. Так, если планируется осеннюю обработку почвы в междурядиях проводить механизировано, то их ширина должна быть достаточной для того, чтобы туда без труда &quot;вписывался&quot; трактор(или мини-трактор). Более широкие междурядия оставляют&#160; в тех случаях, когда используют почву в них для дополнительного возделывания некоторых теневыносливых культур. Если используется высокоштамбовая формировка кустов винограда до междурядия должны быть шире, чем при обычной формировке. Наиболее широкие междурядия используют для возделывания сортов с сильным ростом лозы винограда (Каберне-Совиньон, Молдова, Дойна, Ранний Магарача, Фетяска, Papa нягрэ и др.), особенно на высокоплодородных почвах и при достаточном увлажнении. Таким образом, для слабо - и среднерослых сортов (при ручной обработке междурядий) на бедных почвах, ширина между рядами составляет 1,5-1,7 м (в рядах 1,25-1,50 м), а на высокоплодородных - соответственно: 1,8-2,0 м и 1,5-1,7 м. Для сильнорослых сортов эти показатели увеличиваются на 15-25%.<br />Существуют и другие схемы загущенных плантаций: например, 1,2-1,3 м - междурядия и 0,8 м между кустами в ряду (из расчета 10 кустов на 10 м2, вместо 3-5 при обычной посадке). Эта специальная технология может использоваться на малоплодородных почвах (каменистых или песчаных) при достаточном увлажнении и регулярном удобрении. Кроме того, она требует использования специальных формировок при обрезке (например, одноплечий Гийом). Такие плантации широко распространены в Европе, например - в Швейцарии.</p> <p>Техника посадки винограда.<br />Существует несколько способов посадки саженцев на дачных и приусадебных участках:<br />а) в размеченных точках (согласно избранной схемы размещения) штыковой лопатой выкапывают квадратные (20x20 см) ямы глубиной 40-50 см. Саженцы винограда перед посадкой вымачивают в течение 2-3 дней в воде при 16-20°С, затем проводят подрезку побегов винограда&#160; на 2 глазка, а корни - на 10-15 см. В посадочную яму следует вносить удобрения (если они не были внесены под основную подготовку почвы). Лучше всего использовать смесь органических и минеральных удобрений из расчета 1кг частично или полностью перепревшего навоза и 200-250 гр минеральных удобрений (в равных соотношениях азота и фосфора). Одновременно с посадкой проводят полив (4-5 л на 1 яму). Землю после посадки осторожно утрамбовывают, а над верхними почками насыпают холм из земли толщиной 10-15 см и наконец, его отмечают веточкой или камышинкой. Можно над верхними почками винограда установить перевернутую литровую стеклянную банку, засыпать ее землей. Тогда в течение сезона, осторожно отгребая землю, можно следить за процессом приживаемости винограда.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:42:16 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Располагая начальными сведениями о биологических, особенностях виноградного растения, а также о свойствах почвы своего участка и особенностях климата того региона, где размещена ваша дача, можно приступать к закладке виноградника. Прежде всего, определяются цели и назначение выращиваемой продукции. Если Вы хотите обеспечить семью виноградом для потребления в свежем виде, то необходимо подобрать столовые и универсальные сорта с разными сроками созревания, чтобы период потребления ягод был как можно более продолжительным. В России (на юге) он может начинаться с конца июля, а на севере - с середины августа. Конец сезона потребления свежего винограда - это конец октября - начало ноября. При организации хранения в домашних условиях он может быть продлен до Нового года и даже до февраля-марта!<br />Теперь, исходя из среднего уровня урожайности (3-6 кг с 1 куста), можно рассчитать количество кустов, необходимое для удовлетворения потребностей членов семьи. Короче говоря, в расчете на 1 члена семьи необходимо иметь по 18-28 кустов винограда.</p> <p>Набор сортов для организации конвейера (по времени созревания ягод) составляется каждым хозяином в зависимости от своего вкуса и наклонностей, с привлечением информации из имеющихся книг и справочников, оценивая их однако одновременно и по целому комплексу других признаков (морозостойкости, устойчивости к болезням, вредителям и т.п.). Некоторые ориентиры для себя можно получить из таблиц справочника. Необходимо только заметить, что приведенные показатели, характеризующие урожайность винограда и сахаристость, длину вегетационного периода и другие признаки, значительно изменяются в зависимости от погодных условий конкретного года, района возделывания и т.п. Естественно, что не бывает одного самого лучшего (идеального) сорта винограда, хотя человеком уже создано более 5000 сортов, из которых в нашей зоне может возделываться около 2000. Поэтому для конвейера столовых сортов на участке необходимо, возделывать, по крайней мере, 5-6 сортов из различных групп спелости, с тем, чтобы иметь свежие, спелые ягоды в течение всего летне-осеннего периода, хотя виноградари -любители возделывают иногда на своих участках по 10-12 и более столовых сортов.</p> <p>Для выработки сухого домашнего вина сорта подбираются таким образом, чтобы они созревали одновременно или, по крайней мере, надо иметь не более 2-х групп по срокам созревания. Обычно для домашнего виноделия используют смеси (в различных пропорциях) не менее чем из 2-3 сортов винограда. Причем, если среди столовых сортов, как правило, отдают предпочтение новым селекционным, среди которых много устойчивых к болезням и к филлоксере, с хорошими потребительскими показателями, то среди технических сортов, как правило, преобладают старые знаменитые сорта - Шардоне, Каберне, Траминер, Алиготе, Пино, Совиньон и др. Высокое качество изготовленных из них вин остается пока еще непревзойденным. Вместе с тем, среди этой группы практически нет сортов винограда, устойчивых к болезням и филлоксере. Поэтому их возделывание требует от хозяина дачного участка высокой квалификации и дисциплинированности, тщательного ухода за растениями, в т.ч. в борьбе с болезнями, особенно с милдью и т.п.<br />Особое место в сортименте технических сортов винограда принадлежит т.н. &quot;гибридам прямым производителям&quot;, обладающим комплексом ценных хозяйственных признаков: неприхотливостью, устойчивостью к зимним морозам и весенним заморозкам, болезням листьев и филлоксере (корневой форме). Несмотря на недостаточно высокие показатели вырабатываемых из них вин, стародавние сорта винограда этой группы (&quot;Гибрид 1001&quot;, Изабелла, Лидия и масса других сортов народной селекции) все еще остаются широко распространенными, как на дачных участках, так и на приусадебных участках крестьян.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:41:56 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Поскольку мощная корневая система винограда, как уже указывалось, проникает в довольно глубокие горизонты почвы, перед его посадкой необходима глубокая плантажная вспашка (на глубину 65-70 см) или послойная перекопка почвы - перевал.</p> <p>Для этого участок размечается на прямоугольные полосы шириной 120-150 см и произвольной длины. Затем первый слой почвы (на глубину 20-25 см) лопатой снимается и складывается рядом с левой стороны, а второй слой почвы - с правой стороны траншеи. Наконец, третий слой почвы перекапывается (рыхлится) на такую же глубину и взрыхленную землю оставляют на месте. На место второго слоя складывают землю первого (бывшего верхнего) слоя, а сверху укладывается взрыхленная почва бывшего второго слоя. После этого рядом размечается вторая полоса, такой же ширины, затем третья и т.д. Все повторяется до тех пор, пока участок, предназначенный для посадки винограда, не будет полностью подготовлен.</p> <p>Удобрения (органические - 10-12 кг/м2) перемешивают с наиболее плодородной почвой бывшего верхнего слоя и вносятся во второй слой, где будет размещаться основная масса корней (30-60 см). Сюда же вносятся и минеральные удобрения из расчета 0,2-0,25 кг на 1 м2.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:41:32 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Проводится подбор сортов винограда по характеристике морозостойкости с учетом возможно самого низкого понижения температур для данного региона. Самыми зимостойкими, конечно же, являются мичуринские сорта винограда&#160; (Буйтур, Корина и др.), однако они значительно уступают современным сортам по урожайности и качеству продукции. Они могут быть использованы любителями энтузиастами далеко на север от традиционной зоны выращивания винограда.<br />Наиболее морозоустойчивыми (выдерживают морозы до -25°С) являются сорта винограда Жемчуг Саба, Пино, Совиньон, Саперави северный, Сурученский белый, Алиготе, Рислинг рейнский, Декабрьский, Ркацители, Гали, Клерсит и др. Среднеустойчивая группа (- 22,5°С) представлена сортами винограда Мускат янтарный, Шасла белая, Ранний Магарача, Мускат оттонель, Мерло, Сильванер, Фетяска, Кишмиш молдавский, Молдова, Дойна, Каберне-совиньон, Серексия черная.<br />В группу неустойчивых (до -17°С) и слабоустойчивых (-20°С) включены: Иршаи Оливер, Ляна, Солнечный, Мальбек, Кардинал, Королева виноградников, Мускат белый, Мускат гамбургский, Траминер розовый, Первомайский, Карабурну, Сенсо, Мускат александрийский.<br />Надо отметить, что указанные показатели могут быть модифицированы в зависимости от расположения участка (наиболее опасны морозы и заморозки у подножия продолжительных холмов южной экспозиции), а также от степени созревания лозы винограда в осенний период (она зависит не только от погодных условий осенью, но и от &quot;нагрузки&quot; урожая на куст в предшествующее лето) и от возраста кустов (наиболее чувствительны самые старые и самые молодые кусты). Чем раньше осенью и, наоборот - чем позже весной, тем опаснее морозы для виноградных кустов. Весной обрезка виноградных кустов начинается на сортах из группы морозоустойчивых, затем из группы средне и, наконец, на слабоустойчивых.</p> <p>Нельзя перегружать урожаем кусты винограда, особенно из группы средне - и слабоустойчивых к морозу. Чеканку (укорачивание) побегов следует проводить в начале - середине августа после прекращения усиленного их роста, что способствует лучшему созреванию лозы винограда и подготовке ее к перезимовке. Для усиления созревания лозы чеканку можно делать неоднократно, в этом случае ее надо начинать в июле.<br />Лучшей перезимовке способствуют все агромероприятия, улучшающие условия жизнедеятельности растения и созревания лозы винограда (фосфорно-калийные удобрения, обработка почвы и др.). Для средне слабоустойчивых сортов винограда на &quot;фазенде&quot; подбирают места, защищенные от холодных зимних ветров (чаще всего северо-восточного направления). Наконец, если уровень морозоустойчивости сортов винограда сильно не соответствует требованиям зоны возделывания, а иметь их на дачном участке сильно хочется - самым надежным средством является укрытие кустов на зиму землей слоем 10-40 см - т.н. укрывная культура винограда).</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:41:09 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Серая гниль. Сильно развивается в годы с холодным и дождливым летом. Поражает в первую очередь ягоды. Пораженные ткани размягчаются, на них появляется пепельно-серый налет с темными точками. Пораженные ягоды погибают.</p> <p>Пятнистости листьев. Отмечены 3 вида: белая, бурая и коричневая (угловатая) пятнистости. Кроме листьев поражает цветоносы, бутоны и цветки. При сильном развитии болезни листья погибают, растения ослабевают, урожайность резко снижается.</p> <p>Мучнистая роса. Болезнь развивается весь вегетационный период, но наиболее интенсивно - в период цветения и плодоношения. Поражаются все наземные части растений, но наиболее часто листья, на которых с нижней стороны появляется светло-серый паутинистый налет. Затем листья становятся как бы кожистыми, закручиваясь краями вверх (в виде лодочки), а с нижней стороны появляется характерный бронзово-розовый оттенок.</p> <p>Вертиииллезное увядание. Мицелий гриба проникает через корни в сосудистую систему, &quot;закупоривает&quot; ее и к концу вегитации вызывает увядание и гибель растения.</p> <p>Вирусные болезни. Наиболее часто встречаются вирусы, вызывающие морщинистость листьев, пожелтение краев листьев, окаймление жилок листьев, позеленение лепестков цветков. Может наблюдаться прекращение роста побегов и отсутствие усов.</p> <p>Земляничный клеш. Личинки и взрослые клещи высасывают соки из молодых листьев. Листья в результате этого остаются мелкими, сморщиваются, приобретают маслянистый (желтый) оттенок и затем отмирают. Сильно размножается вредитель в теплую и влажную погоду. Развивается в год несколько поколений. Излюбленное место концентрации вредителя - молодые усы и розетки новых листьев.</p> <p>Паутинный клеш. Симптомы сходны с предыдущим вредителем, только при сильном поражении листья опутываются паутиной, быстро желтеют и отмирают.</p> <p>Землянично - малинный долгоносик. Зимующие жуки серовато-черные (очень маленькие - 2-3 мм), выедают молодые листочки и бутоны земляники (клубники), а также малины и ежевики. Самки откладывают по 1 яйцу в бутон, подгрызая цветоножку, бутон надламывается и высыхает, оставаясь висеть на растении. Молодые жуки также питаются листьями.</p> <p>Земляничный листоед. Жуки желто-бурого цвета, зимуют под листвой, весной питаются новыми листьями. К моменту цветения самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев, стебли. Личинки питаются также на листьях с нижней стороны, оставляя пленку сверху. К созреванию ягод выходят новые жуки и питаются на листьях.</p> <p>Пенница-слюнявка. Вредители от светло-желтой до черной окраски. Весной отрождаются личинки, которые питаются на нижней стороне листьев, у основания цветоносов, на завязях, где высасывают соки. Зелено-желтые личинки выделяют пенистую слюнообразную жидкость. Листья становятся морщинистыми, завязи не до развиваются.</p> <p>Стеблевая нематода. Очень мелкие, белые, прозрачные черви (0,1-1 мм), живут внутри листьев, почек, цветоносов и усов земляники. За год развивается несколько поколений. Ферменты нематоды нарушают обмен веществ растения. В местах их обитания образуются деформации и вздутия, растения приостанавливаются в росте, плохо плодоносят, иногда погибают целиком.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:40:20 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Семечковые (яблоня, груша, айва). До 8-10 летнего возраста обрезка преследует цель регулирования прироста и нагрузки урожая плодов. При хорошем приросте обрезку (укорачивание) применяют слабую, а при слабом - усиливают. При затухании прироста (старше 10-12 лет) укорачивание проводят на 2-3-летнюю древесину. (Прирост 30-35 см - нормальный, менее 15 см - слабый).<br />Старые деревья можно &quot;омолодить&quot;, сильно укорачивая скелетные ветви (до 1-1,5 м), удаляя в первую очередь засохшие, а также направленные вверх или в сторону.<br />Одновременно с этим можно проводить и снижение высоты кроны. Для этого сперва &quot;открывают&quot; центр (середину) кроны, срезая на высоте 3,5-4 м скелетные ветви и центральный проводник. Верхние скелетные ветви вырезают над боковыми разветвлениями, растущими наружу. Нижние ветви (как правило, с отвисшими концами) вырезают под разветвлениями, растущими вверх и вбок. Жирующие побеги вырезают &quot;на кольцо&quot; или сильно укорачивают, превращая их в полускелетные ветви.<br />Деревья типа &quot;спур&quot; ветвятся слабо, побеги обычно короткие с густой листвой. Для них наиболее подходит разреженно - ярусная система с 4-5 побегами в первом ярусе, 3-4 - во втором и 2-3 - в третьем ярусе. Иногда применяют естественно улучшенную систему, тип стройного веретена, а также плоской или свободной пальметты.</p> <p>Айву и грушу обрезают также, как и яблоню, однако груша, имеющая мощно растущие побеги, не нуждается в сильном укорачивании. Вместе с тем, она сильно загущается внутри кроны. На старых деревьях можно успешно проводить &quot;омолаживание&quot;.<br />Слива. Оптимальный годовой прирост 30-35 см. Большинство сортов (Анна Шпет, Тулеу Грае, Ренклод Альтана и др.) ежегодно укорачиваются на 1/3 и 1/ 2 длины. У сильно ветвящихся сортов (Венгерка молдавская, Венгерка кодринская) укорачивают только сильно растущие побеги, а остальные прореживают.</p> <p>Абрикос и жардель. В противовес сложившемуся мнению, абрикос сильно нуждается в обрезке. Самый устойчивый урожай получают на однолетнем приросте. Нормальный прирост - 40-50 см. Хорошие результаты дает летняя прищипка (во II половине мая), вызывающая образование побегов, на которых закладывается урожай следующего года. При затухании прироста проводят &quot;омоложение&quot; (на 4-5 летнюю древесину). Регулярно удаляют (4-6 раз) больные ветви.</p> <p>Черешня. Обрезка проводится очень умеренно. Надо помнить, что у побегов длиной 60 см - цветковых почек мало, у побегов длиной 30 см - цветковых почек до 50%, а у побегов длиной 10-15 см - развиваются только цветочные почки. Укорачивают побеги длиннее 50 см. При летней обрезке раны заживают лучше.</p> <p>Персик. Сначала удаляют ветви, растущие внутрь кроны. На 1-2-летних скелетных ветвях между плодоносящими побегами оставляют до 20 см. Плодоносящие побеги укорачивают на 6 - 8 плодовых почек, а через 1 плодовый побег оставляют 1 резервный побег с 2-3 почками. На следующий год из побегов, развивающихся из почек резервного побега, вновь формируют 1 побег с 6-8 цветочными почками и 1 резервный (как на винограде).<br />Деревья старше 8-10-летнего возраста подвергают омолаживанию. Для получения крупных красивых плодов обрезку надо проводить так, чтобы на дереве оставалось не более 35-40% цветков. Для этого обрезку лучше проводить весной в период, когда на деревьях уже появляются голубовато-розовые бутоны.</p> <p>Вишня. Неверно мнение, что вишня не нуждается в обрезке и она даже вредна для дерева. Достаточно сильный ежегодный прирост (25-30 см) поддерживается за счет грамотной обрезки. Обрезка проводится весной в уже теплую погоду, но еще до распускания почек. В период формирования кроны хорошие результаты дает летняя прищипка. Наиболее распространенный тип кроны - разреженно-ярусная и чашевидная.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:39:59 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Приживаемость и прирост молодых деревьев зависят, в первую очередь, от содержания почвы в рыхлом состоянии, свободной от сорняков. Приствольная часть деревьев в первые 2-3 года составляет 1 м, а в последующие годы - до 2 м. В этой зоне в 1 год ничего не рекомендуется сеять или сажать (кроме сидератов) с тем, что бы не лишать дерево влаги и питательных веществ. В то же время в междурядьях молодого сада на 2-3 год (и далее) за пределами приствольной зоны можно выращивать овощи, землянику, цветы и даже смородину или крыжовник. Необходимо иметь ввиду, что это требует дополнительных доз удобрений. На склонах (более 3 ) во избежание смыва почвы в летний период, междурядья (хотя бы через 1 или 2) должны быть заняты овощами или другими культурами с густым травостоем, либо они должны быть засеяны многолетними травами (&quot;задернение&quot;).</p> <p>Сроки плодоношения плодовых культур и способы его ускорения. Большинство плодовых культур первые плоды дают на 2-3 год, груша, слива, черешня - 3-4 год. Обильное плодоношение наступает: у вишни, персика - на 3-4 год; яблони и груши на слаборослом подвое - на 5-6 год и на средне рослом подвое через 6-8 лет; слива, абрикос, черешня на 6-7 год после посадки, а некоторые сорта яблони (кандиль синап) на 10-й и даже на 13-й год.<br />В первые годы цветки обрывают только в случае, когда прирост деревьев неудовлетворительный, во всех остальных случаях эта операция необязательна.<br />Кто не желает ускорить появление плодов в своем саду? Таких приемов немало:<br />- использовать скороплодные породы и сорта;<br />- использовать саженцы на слаборослых подвоях. Надо только помнить, что из-за неглубокой и слаборазветвленной корневой системы такие деревья нуждаются в дополнительном удобрении и орошении;<br />- придавать скелетным ветвям горизонтальное положение. Прирост на таких ветвях снижается, а плодоношение ускоряется. Оптимальный угол наклона ветвей до 30° к поверхности почвы;<br />- сохранить на деревьях как можно больше отрастающих ветвей и побегов;<br />- обработать не плодоносившие ветви 0,3-0,6% раствором ТУР (синонимы: ССС, ДЯК, Алар). Обработка проводится тогда, когда молодой прирост достигнет 15-20 см, повторяя обработку через 10-12 дней (1-2 раза).</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:39:40 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Выбор места под посадку сада имеет огромное значение, предопределяя успех (или неуспех) в производстве плодов на долгие годы (20-40 лет)</p> <p>Использование особенностей рельефа. Водный режим почвы во многом зависит от месторасположения сада на склоне. На верхней части склона содержание влаги в почве всегда ниже, чем внизу. Разница тем больше, чем круче и продолжительней склон. Одновременно с этим, чем ниже по склону, тем ниже температура почвы (особенно осенью и весной) и тем богаче она органикой (гумусом). В целом, склоны юго-восточного, южного и юго-западного направлений более &quot;теплые&quot;, чем северные и северо-восточные.<br />Вместе с тем, размещение сада в нижней части глубоких и закрытых долин связано с повышенной опасностью для деревьев из-за весенних заморозков во время цветения. Ветровой режим наиболее неблагоприятный для деревьев на северном и, особенно, северо-западном и юго-восточном склоне. Наиболее удобно размещать сад на равнинных участках (когда это возможно). Все эти особенности должны быть учтены при выборе места для размещения деревьев в саду на даче или приусадебном участке.<br />Другим важным показателем является качество почвы и подпочвенных грунтов. Почва должна быть плодородной, умеренно влажной (но не переувлажненной), не смытой (заплывающей или заболоченной), влаго и воздухопроницаемой. Подпочва должна быть достаточно водопроницаема (суглинки, все типы глины, кроме глеевых), но и не сильно дренирующей почву (галечники, пески и др). Не пригодны также солончаковые и засоленные почвы.<br />Поэтому до закладки сада надо сделать почвенный разрез (шурф) на глубину до 2 м и взять пробы для анализа почвы. Необходимо учесть данные почвенных карт участков (если таковые имеются). В сомнительных случаях по этому серьезному вопросу лучше воспользоваться советами специалистов.<br />Еще одним из важных показателей является уровень залегания грунтовых вод. Близкое залегание грунтовых вод делает почву холодной, воздухонепроницаемой - на ней деревья плохо растут и плохо плодоносят. При достижении этого слоя корни дерева отмирают, затем отмирают целые сучья и ветви (&quot;суховершинность&quot;), а впоследствии погибает все дерево. Особенно страдают деревья, если грунтовые воды сильно минерализированы (засолены). Таким образом, при размещении семечковых пород на сильнорослых подвоях грунтовые воды должны залегать не ближе 2 м от поверхности, на низкорослых подвоях - не ближе 1.5-2 м, а для косточковых (абрикос, персик) - не ближе 2,5 м.<br />Следует иметь ввиду, что уровень грунтовых вод по годам подвержен колебаниям. Все эти особенности должны быть учтены при подборе места для закладки сада.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:39:23 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Персик это небольшое дерево (2-2,4 м), вступающее в плодоношение на 2-4 год и продолжительностью жизни 11 -20 лет. Персик светолюбивое, жаростойкое и засухоустойчивое растение. Хорошо отзывается на орошение, увеличивая урожай в 1,5-2 раза (до 250-300 ц/га). Периодичность плодоношения невысокая при использовании интенсивной весенней подрезки (удаляется 40-60% нагрузки). Часто персик страдает от весенних заморозков во время цветения и болезни бактериоза сосудов.<br />Непревзойденный диетический продукт. Содержит 10-11% углеводов, 0,7% органических кислот, 10 мг% витамина С, 0,70 - РР, 1,5 - витамина Е, 0,33 - 0,35 мг% витаминов группы В ; 363 мг% - калия, 20 - кальция, 34 -фосфора, 16 мг% - магния.<br />Лечебные свойства: персиковая курага (более 2 тыс. мг% калия) используется для стимуляции работы сердечной мышцы.</p> <p>Сортовой состав персика: Коллинс. Золотой юбилей, Молдавский желтый, Молдавский поздний, Фламинго и др.</p> <p>Слива</p> <p>Высокоурожайная и скороплодная культура (плодоносит на 3-4 год). Слива очень требовательна к почве и влаге. Продолжительность жизни 30-40 лет. Периодичность плодоношения невыраженная, нуждается лишь в незначительной подрезке.<br />В мире зарегистрировано более 200 сортов, которые делятся на 5 групп.<br />Плоды сливы содержат 9-11,5% углеводов, 0,5-1,0% органических кислот, 10 мг% - витамина С, 0,60 - витамина РР, 0,63 - витамина Е, 0,33 мг% витаминов группы В и Р, а также 214 мг% калия, 28 - кальция, 17 - магния, 27 -фосфора, 0,55 мг% железа.<br />Используется слива в свежем виде, для сушки (чернослив), для приготовления варенья, джемов, желе, деликатесов (чернослив с орехами), а также крепких спиртных напитков.<br />Лечебные свойства: профилактическое средство при гипертонической болезни, воспалении легких, туберкулезе и ревматизме.</p> <p>Сортовой состав сливы: Персиковая, Венгерка, Юбилейная, Ренклод Альтана, Тулеу фас, Соперница, Анна Шпет, Венгерка крупная сладкая, Гольдани.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:39:06 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Яблоня относится к широко распространенным плодовым культурам, благодаря своей высокой приспособляемости к различным почвенно-климатическим условиям, высокой зимостойкости и засухоустойчивости, а также устойчивости к вредителям и болезням.<br />Необычное разнообразие форм кроны яблони, красота и разнообразие окраски цветов, плодов и их аромат позволяет использовать яблоню и в декоративном садоводстве. Обычно на &quot;фазендах&quot; и приусадебных участках распространены яблони на высокорослых подвоях. Они достигают в высоту 5-7 м и 4-6 м по диаметру кроны. В последние годы начали распространятся полукарликовые формы, которые дают хозяину больше преимуществ по уходу (обрезке, опрыскивании и др.), а также при уборке урожая. Надо помнить, что полукарликовые и особенно карликовые формы имеют свои особенности: их необходимо размещать гуще (в 2-3 раза), их корневая система проникает не так глубоко в почву, в связи с чем они более нуждается в регулярных поливах и удобрении. Кроме того, они не столь долговечны (до 20-25 лет). Зато карликовые формы имеют одно преимущество - они урожайнее в 1,5-2 раза, чем высокорослые формы.<br />У некоторых сортов отмечается сильная периодичность плодоношения, регулируемая специальной подрезкой деревьев.<br />Яблоня традиционная плодовая культура, занимающая особое место в питании человека. Плоды содержат 9-11% углеводов, 0,4-0,6% клетчатки, 230-250 мг% калия, 14-18 кальция, 8-10 магния, 10-12 фосфора, 2-2,5 железа, 13-15 мг% витаминаС, витамины группы В, каротин.<br />В плодах, кроме того, содержатся белок, яблочная, винная, лимонная, салициловая и борная кислоты, пектиновые вещества, эфирное масло, фитонцидные вещества, медь. Используют в пищу в сыром виде, готовят компоты, варенье, напитки, вино, квас, эссенции, а также крепкие напитки (кальвадос и др.).<br />Лечебные свойства: яблоки (сырые и печеные) и яблочные настои обладают мочегонным и послабляющим воздействием, выводят из организма соли тяжелых металлов. Рекомендуются при запорах, колитах, малокровии, подагре, мочекаменной болезни, ревматизме.<br />Настои из сушеной кожуры плодов полезны при мочекаменной болезни, сок яблок уменьшает боли при подагре, кашицу из антоновских яблок применяют при лечении бородавок. Протертые яблоки с жиром способствуют заживлению трещин на коже.<br />Яблочный уксус используют в качестве средства против ожирения.</p> <p>Сортовой состав яблони:<br />Летние сорта: Папировка, Мельба, Мельба Ред, Шафран летний, Юль Ред, Оттава.<br />Осенние сорта: Слава победителям, Мекинтош, Кальвиль снежный, Спартан и др.<br />Зимние сорта: Джонатан, Джонатан Ред, Мантуанское, Банан зимний, Делишес (Делишес Ред, Ричаред, Старкинг), Старкримсон, Голденспур, Айдаред, Ренет Семиренко и др.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:38:49 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Черешня южная теплолюбивая плодовая культура. Деревья сильнорослые с пирамидальной кроной 4-6 м высотой. В плодоношение вступает на 4-5 год, долговечность деревьев -15-25 лет. Плодоношение в основном на букетных веточках. Периодичность плодоношения слабо выражена, можно возделывать без регулярной обрезки из-за способности к само регуляции плодоношения. Из-за низкой зимостойкости черешня не распространена в северных районах.<br />Черешня ценится из-за раннего высоковитаминного урожая (ранние сорта созревают в конце мая), когда еще ни одна плодовая культура не созревает - первое лакомство для детей, больных и пожилых людей! Содержит 12,7% углеводов, 15 мг% витамина С, 0,40 - витамина РР1, 0,30 -витамина Е, 0,02 мг% витаминов группы В.<br />Лечебные свойства. Профилактическое средство при болезнях крови (предотвращает образование тромбов), а также при неврозах, болезнях желудка, при малокровии и др.</p> <p>Сортовой состав черешни: Валерий Чкалов, Крупноплодная, Кишиневская, Трушенская - 2, Рекорд, Рекордная и др.</p> <p>Вишня</p> <p>По ареалу распространения вишня, пожалуй, превосходит даже яблоню из-за неприхотливости, зимостойкости и засухоустойчивости. Дерево высотой до 5-6 м вступает в плодоношение на 3-4 год. Не нуждается в сильной обрезке(только в поддерживающей и санитарной). Существует несколько видов, кроме вишни обыкновенной. На &quot;фазендах&quot; встречаются вишня степная (кустарниковая) и войлочная (китайская).<br />Плоды содержат 11,3% углеводов, 1,3% кислот, 15 мг% витамина С, 0,40 -витамина РР, 0,32 -витамина Е, 0,20 мг% витаминов группы В. Богаты калием (256 мг%), 37 мг% кальция, 30 - фосфора, 26 - магния и 0,5 - 1,4 мг% железа. Используют в свежем и сушеном виде, в компотах, киселях, соках и напитках, в т.ч. и крепких, из плодоножек готовят чай.<br />Лечебные свойства: из-за высокого содержания кумаринов используют при болезнях крови (снижает свертываемость и препятствует образованию тромбов). Хорошее профилактическое средство при малокровии.</p> <p>Сортовой состав вишни: Ранняя-2, Подбельская, Шпанка поздняя, Панди, Воробьевка, Облачинская.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:38:02 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Смородина черная. Существует несколько видов смородины: черная, красная и белая. Черная смородина. Удивительная кладовая витамина С (300мг%/кг), а также витамина Р, дубильных веществ, солей калия, фосфора, железа и др., что делает ягоды смородины неоценимым продуктом питания для людей пожилого возраста. В ягодах содержится 4-11% Сахаров, до 4% пектиновых соединений, ценных органических кислот.<br />Ягоды смородины используют в свежем и консервированном виде: варенье, желе, мармелад, сок, кисель, прохладительные напитки.<br />Народные средства, приготовленные из черной смородины, применяют при лечении золотухи, кашля, конъюктивита, экземы и болезней желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание фолиевой кислоты (витамин В9) позволяет использовать смородину в качестве антирадианта, т.е. вещества, уменьшающего отрицательное влияние радиоактивных элементов на человеческий организм, усиливающего кроветворную деятельность. Реактивные вещества и витамин С поддерживают высокую эластичность стенок капиллярных кровеносных сосудов, предотвращая кровоизлияния (инсульты). Пектиновые вещества способствуют освобождению кишечного тракта от гнилостных микроорганизмов, а органические кислоты усиливают секрецию поджелудочной железы.<br />Сорта смородины. Ранняя десертная, Голубка, Черноглазка, Юнкор, Дочка, Юбилейная, Черкащанка и др.<br />Черная смородина - кустарник до 1,5-2 м высотой, живет 15-20 лет (наибольшая продуктивность 7-12 лет). Ежегодно из спящих почек корневой шейки вырастают однолетние побеги на замену старым (3-4 летним). Средний урожай 1,5-2 кг с 1 куста.<br />Смородину лучше всего размещать на самых пониженных увлажненных (но не переувлажненных) участках. Плохо выносит размещение на высококарбонатных почвах, лучше использовать суглинистые и тяжелоглинистые черноземные и намытые (наносные) почвы долин и балок.<br />Перед посадкой черной смородины, почву глубоко (до 40 см) рыхлят, вносят органические удобрения (3-4 кг/м2), а также 40-60 г/м2 суперфосфата и 20 г/м2 калийной соли.<br />Обычно сажают черную смородину осенью, но можно это сделать и рано весной, так как она трогается в рост при температуре +2...4° С.<br />Смородину размножают частью куста, укорененными и неукорененными черенками. Укорененные черенки можно получать отводками. Ранней весной крайние побеги горизонтально отгибают, закрепляют крючками (металлическими или деревянными) и присыпают влажной почвой. За вегетационный период проводят 3 окучивания и полива. Наиболее сильные отводки отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место, а слабые - оставляют на следующий год.<br />Уход за растениями заключается в регулярном удалении сорняков, формировании (обрезке) кустов и в борьбе с вредителями и болезнями.<br />В первый год после посадки сильные побеги черной смородины укорачивают на 3-4 глазка (почки), а слабые удаляют. В августе молодые побеги черной смородины прищипывают, с тем чтобы боковые побеги формировали цветковые глазки. Начиная с 5 года приступают к регулярному удалению 4-летних побегов. В 10-12-летнем возрасте куст необходимо подвергать подрезке на омоложение. Для этого ранней весной все побеги черной смородины обрезают на высоте 10-12 см, почву удобряют и глубоко рыхлят. На оставшихся пеньках появляется много побегов, из которых оставляют по 1-2 наиболее сильных. Плодоношение наступает на второй год после омоложения и обильный урожай получают еще 6-7 лет.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:37:42 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Крыжовник - многолетний, многоствольный кустарник с длительным периодом плодоношения и высокой урожайностью - до 20-25 кг с 1 куста. Кусты крыжовника достигают до 1,5 м высоты и до 2 м в диаметре.<br />Крыжовник называют &quot;виноградом севера&quot;, его ягоды имеют высокую пищевую ценность. В них содержатся сахара, органические кислоты, витамины А, В, С, Р, соли железа, фосфора, калия и микроэлементы.<br />Кроме потребления в свежем виде, из незрелых плодов крыжовника готовят компоты, из полузрелых - варенье, а из зрелых -мармелад, различные кулинарные изделия.<br />Крыжовник - растение умеренных широт, переносит несильное затенение, но довольно влаголюбив. Корневая система крыжовника располагается на глубине до 40 см. Его лучше всего размещать вдоль забора на расстоянии 1-1,5 м куст от куста. Со временем они разрастаются, образуя сплошную колючую стену.<br />Начинает расти крыжовник при относительно невысоких температурах, поэтому лучше всего сажать его осенью, хотя можно это сделать и ранней весной.<br />Размножается крыжовник горизонтальными и вертикальными отводками. Для этого длинные однолетние побеги пригибают к земле, фиксируют их и присыпают влажной почвой. В течение лета из них вырастают новые побеги, которые окучивают, поливают, а осенью отрезают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.<br />Уход за крыжовником заключается в удалении сорняков, рыхлении, удобрении почвы и, при необходимости, поливе. Начиная с 8-9-летнего возраста, кусты регулярно прореживают.<br />Сорта крыжовника: Английский желтый, Изумруд, Русский, Смена, Медовый, Розовый ранний, Московский, Красный, Розовый 2, Родник, Сувенир, Десертный, Черномор.</p> <p>Узелки на память &quot;Крыжовник на даче&quot;:<br />1. Одна из наиболее урожайных культур, плодоносит 25, иногда до 40 лет, хотя наиболее урожайными являются первые 15 лет (до 15-23 кг).<br />2.&#160; В ягодах содержится до 9 - 12 % сахара, в гармоническом сочетании с кислотой. Ягоды отличаются не только питательной, но и лечебной ценностью, благодаря наличию сбалансированного соотношения органических кислот, Сахаров и витаминов С, Р, В1, В2, В9, РР,ЕиК, каротинов, микроэлементов и других биологически активных веществ. Зрелые ягоды улучшают обмен веществ, укрепляют стенки сосудов и эластичность капилляров, повышают сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.<br />3. Наиболее урожайные сорта: Русский, Десертный, Северный виноград, Смена, Рекорд, Изумруд, Малахит и Колхозный.<br />Наиболее крупноплодные сорта крыжовника (более 4 гр): Ленинградец, Финик, Сувенир, Красно-славянский, Салют, Родник, Сливовый, Балтийский, Розовый 2, Русский и Русский 4. Наибольшее количество Сахаров накапливают: Медовый (12%), Английский желтый (9,4%). Кроме них, лучшими десертными сортами считаются - Розовый ранний, Десертный, Розовый 2, Родник, Московский красный.<br />Эталон для столовых сортов - Русский.<br />5. Измельченные стебли люпина, зарытые вокруг кустов крыжовника и смородины в канавки 10x10 см и посыпанные золой, увеличивают урожай в 1,5 раза.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:37:22 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Садовая земляника (клубника) одна из наиболее распространенных среди ягодных культур в Южной части России. Это «Во саду ли в огороде» садовая земляника (клубника) влаголюбивая и светолюбивая культура, обладающая высокой и стабильной урожайностью (1,0-1,5 кг/м2).<br />Ягоды садовой земляники&#160; содержат 86-90% воды, 0,5-1,0 - золы, 10-13,0 -сухих веществ, 2,4-3,3 - глюкозы, 2,6-3,8 - фруктозы, 0,2-0,8 - сахарозы (сумма всех Сахаров - 6-8%), 0,8-1,3% органических кислот, а также йод, соли магния, железа, фосфора, кальция и много витаминов: витамин С, группы В (В1, В2, В7, В9). Особо надо отметить витамин В9 (фолиевая кислота), который способствует выводу из организма радиоактивного стронция и кобальта у больных белокровием и людей, подвергшихся радиоактивному воздействию.<br />Сорта клубники. Наиболее распространенными на дачных участках в Южной части России являются Зенга-Зенгана, Кишиневская ранняя, Гигантелла, Горелла, Салинах, Редгонтлет, Талисман, Мелитопольская ароматная, Виктория, Чендлер, Багира, Зефир, Гулливер, Фаворит.<br />Обычно на участке высаживают 2-3 сорта садовая земляника (клубника), что способствует лучшему опылению. Иногда выбирают один из сортов ремонтантного типа (т.е. плодоносящих несколько раз в сезон), особенно в семьях, где растут дети. Это сорта: Ада Сахалинская, Редгонтлет и др. Земляника - экологически пластичное растение, чем и объясняется широкое распространение этой культуры в зонах со столь различными природными условиями.<br />Надземная часть куста земляники состоит из нескольких одногодичных приростов (называемых &quot;рожками&quot;). Они несут на себе листья, цветоносные побеги и стелющиеся плети (&quot;усы&quot;). Нарастание числа &quot;рожков&quot; интенсивнее в первые 2-3 года жизни куста, на 4-5 году оно прекращается и плантацию надо переводить на другое место.<br />Рассаду садовой земляники (клубники) нельзя заготавливать с кустов старше 3 лет. Она представляет собой длинные лиановидные плети (&quot;усы&quot;), на узлах которых образуются розетки листьев и корешки. После того как розетки укоренятся, они становятся самостоятельными растениями и пригодны в качестве посадочного материала. Двух-трехлетний маточный куст в благоприятных условиях способен образовать до 50-100 розеток (в зависимости от сортовых особенностей).<br />Корни земляники располагаются в верхних слоях почвы, создавая 2 яруса: нижний это корни высаженного растения, а верхний - придаточные корни, образующиеся у основания годичного прироста (т.е. у &quot;рожков&quot;). Нижний ярус корней клубники через 3 года отмирает, поэтому дальше растение питается только через придаточные корни. В засушливых условиях (без полива) корни этого яруса (на глубине 4-5 см) быстро засыхают, резко ухудшая условия питания растения и обеспечения его влагой. Имеется 2 периода наиболее интенсивного роста корней: весной и сразу после съема урожая - в этот период внесение удобрений наиболее эффективно.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:37:02 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Садовая земляника (клубника) одна из наиболее распространенных среди ягодных культур в Южной части России. Это «Во саду ли в огороде» садовая земляника (клубника) влаголюбивая и светолюбивая культура, обладающая высокой и стабильной урожайностью (1,0-1,5 кг/м2).<br />Ягоды садовой земляники&#160; содержат 86-90% воды, 0,5-1,0 - золы, 10-13,0 -сухих веществ, 2,4-3,3 - глюкозы, 2,6-3,8 - фруктозы, 0,2-0,8 - сахарозы (сумма всех Сахаров - 6-8%), 0,8-1,3% органических кислот, а также йод, соли магния, железа, фосфора, кальция и много витаминов: витамин С, группы В (В1, В2, В7, В9). Особо надо отметить витамин В9 (фолиевая кислота), который способствует выводу из организма радиоактивного стронция и кобальта у больных белокровием и людей, подвергшихся радиоактивному воздействию.<br />Сорта клубники. Наиболее распространенными на дачных участках в Южной части России являются Зенга-Зенгана, Кишиневская ранняя, Гигантелла, Горелла, Салинах, Редгонтлет, Талисман, Мелитопольская ароматная, Виктория, Чендлер, Багира, Зефир, Гулливер, Фаворит.<br />Обычно на участке высаживают 2-3 сорта садовая земляника (клубника), что способствует лучшему опылению. Иногда выбирают один из сортов ремонтантного типа (т.е. плодоносящих несколько раз в сезон), особенно в семьях, где растут дети. Это сорта: Ада Сахалинская, Редгонтлет и др. Земляника - экологически пластичное растение, чем и объясняется широкое распространение этой культуры в зонах со столь различными природными условиями.<br />Надземная часть куста земляники состоит из нескольких одногодичных приростов (называемых &quot;рожками&quot;). Они несут на себе листья, цветоносные побеги и стелющиеся плети (&quot;усы&quot;). Нарастание числа &quot;рожков&quot; интенсивнее в первые 2-3 года жизни куста, на 4-5 году оно прекращается и плантацию надо переводить на другое место.<br />Рассаду садовой земляники (клубники) нельзя заготавливать с кустов старше 3 лет. Она представляет собой длинные лиановидные плети (&quot;усы&quot;), на узлах которых образуются розетки листьев и корешки. После того как розетки укоренятся, они становятся самостоятельными растениями и пригодны в качестве посадочного материала. Двух-трехлетний маточный куст в благоприятных условиях способен образовать до 50-100 розеток (в зависимости от сортовых особенностей).<br />Корни земляники располагаются в верхних слоях почвы, создавая 2 яруса: нижний это корни высаженного растения, а верхний - придаточные корни, образующиеся у основания годичного прироста (т.е. у &quot;рожков&quot;). Нижний ярус корней клубники через 3 года отмирает, поэтому дальше растение питается только через придаточные корни. В засушливых условиях (без полива) корни этого яруса (на глубине 4-5 см) быстро засыхают, резко ухудшая условия питания растения и обеспечения его влагой. Имеется 2 периода наиболее интенсивного роста корней: весной и сразу после съема урожая - в этот период внесение удобрений наиболее эффективно.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:36:43 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Учитывая большое количество видов овощных культур, их сортовое разнообразие и &quot;пестроту&quot; почвенно-климатических условий, трудно ожидать унификации при разработке технологий их возделывания. Однако имеется целый ряд закономерностей, которые присущи технологиям возделывания любых овощей. Это такие элементы (сроки сева, густота, глубина заделки и др.), которые должны обеспечивать условия для создания оптимального теплового, светового, водного и пищевого режимов для каждого вида растений и максимально компенсировать влияние неблагоприятных факторов окружающей среды.<br />Общим требованием большинства овощных культур является мелкая заделка семян, что объясняется их размерами (оптимальная глубина заделки семян обычно больше в 3-4 раза диаметра семян). Это обусловливает не только очень тщательную подготовку посевного слоя почвы (2-4 см), но и использование методов сохранения влаги на протяжении длительного периода (семена всходят, как правило, через 2-3 недели). Отсюда и необходимость в послепосевных (&quot;всходовызывающих&quot;) поливах и в мульчировании почвы.<br />Отсюда и столь противоречивые требования к почве: с одной стороны, предпочтительны легкие (супесчаные или легко суглинистые) почвы, которые быстро прогреваются весной, а с другой - большинство овощных культур влаголюбивы и для формирования урожая нужно много влаги, начиная с прорастания семян. Не случайно лучшие районы овощеводства традиционно размещены в поймах рек и крупных озер, где песчаные (супесчаные) почвы подпитываются влагой за счет регулярных весенних разливов или подтока влаги от близко залегающих пресных грунтовых вод. Иногда в таких поймах строят и серьезные оросительные системы.<br />Между тем водный и тепловой режим почвы регулируется и технологическими приемами. Например, в зонах с избыточным увлажнением почвы и недостатком тепла (особенно на тяжело глинистых переуплотненных или заплывающих почвах) лучше всего перекапывать почву не осенью (как это рекомендуется в южных засушливых регионах), а весной. Если же осенью она была все-таки вскопана, тогда весной, после &quot;созревания&quot;, ее рекомендуется вновь перекопать на глубину 2/3 от осенней. В этом случае почва к моменту посева не успевает сильно осесть, она быстро прогревается и испаряет больше влаги, создавая наиболее благоприятные условия, для прорастания семян, роста и развития растений. Другим вариантом является устройство нешироких (0,8-1,2 кв.м) гряд, высотой 20-40 см в осенний период.<br />В засушливых регионах, для которых характерен избыток тепла и недостаток влаги, обработку почвы лучше производить осенью (как можно раньше), с тем чтобы она могла накопить влагу от осенне-зимних осадков и достаточно уплотниться к весне. Тогда весной меньше будет испаряться влага и не так быстро будет нарастать температура почвы.<br />Сообразуясь с этим, корректируются способы размещения посевов и густота стояния растений. В условиях жаркого климата лучше размещать растения ленточно, тогда они, затеняя друг друга, не перегреваются. Однако нельзя сильно загущать посевы (особенно если нет гарантий полива). Оптимальная густота посевов и лучшее размещение на плантации основных овощных культур представлены в приложении в таблицах.<br />Надо только отметить, что в технологиях возделывания овощных культур все элементы связаны между собой весьма сложной зависимостью. Не существует одного, даже самого ценного приема, обеспечивающего в одиночку во всех случаях высокий урожай, без рационального исполнения всех элементов технологий. Так, нельзя завышать густоту стояния растений, даже если вы обеспечите ему орошение, потому что растениям может не хватить питательных веществ для формирования урожая (особенно плодов). Нельзя использовать слишком высокие дозы удобрений (особенно азотных или органических) на фоне загущения и даже обильного полива, растениям за счет взаимного затенения (развивается огромная листостебельная масса) может не хватить тепла или света (особенно для тепло - и светолюбивых культур) для формирования урожая.<br />Таким образом, только тщательное выполнение в комплексе всех элементов технологии с учетом биологических особенностей овощных культур (или их сортов и гибридов) можно создать оптимальные условия для роста и развития растений и получения обильного урожая.<br />Выполнение этого условия особенно необходимо для &quot;фазендейро&quot; новичка, не обладающего еще большим опытом работы. Но не огорчайтесь - земля быстро научит (особенно, тех, кто этого желает). Через некоторое время Вы уже начнете сами, опираясь на свой опыт, наблюдательность и смекалку, придумывать хитроумные способы работы и приспособления для их осуществления. Уверяю, что это принесет Вам удовлетворение, ни с чем не сравнимую радость творчества и душевного покоя!</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:35:48 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>От худого семени не жди доброго племени (пословица)<br />Для посева на своем участке необходимо приобретать семена районированных для каждой зоны сортов овощных культур. Нужную информацию для этого можно получить в специальных изданиях (каталогах) Государственной комиссии по сортоиспытанию, рекомендациях научных учреждений и из других источников: (в местных отделениях сельскохозяйственных обществ, в научных учреждениях, техникумах и лицеях этого профиля).<br />Нельзя покупать семена (как и посадочный материал) у случайных людей. Необходимый объем семян можно определить, исходя из площади, которую вы решили отвести под выращивание той или иной культуры, и количества семян, необходимых для единицы площади посева (по таб. 60). Всегда надо иметь 20-30% семян в запасе.<br />Для посева используют семена предшествующего года большинства культур, кроме огурцов, столовой свеклы и некоторых других, когда лучше сеять 2-3 летние семена. Выращивая семена некоторых самоопыляющихся культур (томаты, баклажаны, перец), необходимо помнить, что для этого следует выбирать лучшие (как правило, первые) плоды от самых красивых растений. Таким образом, например, создано огромное количество сортов томатов т.н. &quot;народной селекции&quot;.<br />Значительно труднее получать семена перекрестноопыляющихся культур (огурец, тыква, морковь, столовая свекла, все виды капусты, редис, редька и др). Для получения чистосортных семян таких культур необходимо убедиться, что на расстоянии 100-500 метров нет растений других сортов (иногда даже сорняков - например, сурепки при выращивании семян капусты и редиса).<br />Можно избежать этого требования, если изготовить марлевые камеры, одеваемые на группу растений. Прием этот трудоемкий, но используется для размножения малораспространенных овощных культур.<br />Не пытайтесь выращивать семена, если вы приобрели и посеяли гибриды первого поколения, а не сорта. Особенно много реализуется в последние годы гибридов таких культур, как огурцы, сахарная кукуруза, томаты и др.</p> <p>Технология подготовки семян к посеву.<br />1. Калибровка. Лучше всего использовать для посева наиболее тяжелые (полновесные) семена. По удельному весу их можно сортировать в 3-5% растворе поваренной соли или аммиачной селитры (30-50 гр. на 1 л воды). Чем выше концентрация раствора, тем более жестко отбираются семена, т.е. тем меньшая часть, но наиболее тяжелых семян падает на дно сосуда. После сильного размешивания семян в растворе, сосуд оставляют в покое на 3-5 мин., затем семена, всплывшие на поверхность, удаляются, а осевшие на дно промывают чистой водой и просушивают.<br />2. Обеззараживание семян. На семенах находится, как правило, огромное количество возбудителей, в т.ч. и новых для этой зоны болезней (если семена привезены из других регионов или стран). Чтобы не устроить из своего участка очаг самых злостных болезней, семена перед посевом обязательно обеззараживают. Это можно сделать несколькими способами:<br />Сухое протравливание - в пакет с семенами (1 кг) добавляют 2 г ядохимиката (ТМТД). После сухого протравливания при посеве необходимо соблюдать меры безопасности (защитить руки перчатками, глаза - очками и органы дыхания - марлевой повязкой). Можно опудрить клубни картофеля древесной золой;<br />Прогревание в горячей воде (+50...60°С): семена капусты - 20 мин., семена огурца - 2 часа;<br />Прогревание (сухое). Лук-севок, пораженный ложной мучнистой росой, обеззараживают на печке (+40...45°С) в течение 8-10 часов.<br />Прогревание семян (обычно тыквенных) в сушильных шкафах (при +60°С) или термостатах, на радиаторах, и т.п. В небольших мешочках семена можно повесить возле батареи центрального отопления (+20...25°С) за 1,5-2 месаца до посева. Обеззараживание в 1 % растворе марганцевокислого калия (вымачивают в течение 10-20 минут, затем промывают и сушат). Обработка пригодна для подавляющего большинства овощных культур и чаще всего используется на практике. Клубни картофеля (перед яровизацией) обрабатывают в 0,01% растворе борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды + 4 столовые ложки жидкого мыла). К этому раствору (при необходимости) добавляют микроэлементы (например, медный купорос 0,5 г на 10 литров).<br />3. дражирование - семена обогащают питательными элементами, включая их в специальную оболочку (капсулу). Предварительно откалиброванные и отсортированные семена смачивают раствором коровяка (1:10), процеженным через мелкое сито, или 1,5% пектиновым клеем или 0,02% раствором полимера №КМЦ. После замачивания семена помещают в 3-литровую стеклянную банку, куда засыпают органоминеральную смесь, и медленно вращают банку вдоль большой оси. Время от времени семена увлажняют рабочим раствором из пульверизатора и добавляют сухую органоминеральную питательную смесь до достижения оптимальных размеров драже (морковь, томат и др. - d=3-5 мм; лук, столовая свекла, огурцы d=5-10 мм; фасоль, горох, кукуруза d=10-30 мм). Такие семена хранятся не менее 6 месяцев, они более равномерно высеваются, дружнее всходят и лучше растут, особенно в первый период вегетации.<br />4. Намачивание семян в воде перед посевом. Продолжительность намачивания: морковь, томат, лук, петрушка, свекла - 2 суток; огурец, кабачок, капуста, салат, редис, арбуз, дыня - 8-12 часов; горох и фасоль - до 2 часов.<br />5. Барбатирование - намачивание семян в воде, через которую пропускают воздух или кислород. Продолжительность барбатирования для семян перца и арбуза - 30-36 часов; моркови, шпината, лука - 18-24 часа; салата и редиса - 12-18 часов; гороха - 6-10 часов.<br />6. Проращивание семян проводят в помещении с температурой + 15...20°С, расстилая их тонким слоем на бумаге или ткани. После начала проклевывания (3-5%) семена высевают. Сеять такие семена следует только в хорошую увлажненную почву или после высева полить.<br />7. Яровизация семян - проводят после проращивания.<br />Их переносят в ледник, закапывают в снег, закладывают в холодильник (при 0°С). Продолжительность яровизации: морковь, лук, петрушка - 15-20 дней; капуста - 17-22 дня; свекла - 10-12 дней. После этого семена сразу высевают в грунт. Если при яровизации семена перекладывают песком (лучше аэрация, не происходит загнивание), то такой прием называют пескованием. Семена обычно высевают вместе с песком.<br />8. Закалка семян наиболее эффективна для теплолюбивых культур (огурец, томаты). Для этого все делают как в предыдущем случае, но набухшие семена подвергают кратковременному промораживанию (-1...3°С) в течение 2-3 суток в холодильниках (табл. С-61).<br />9. Стимуляторы и микроудобрения – микроудобрения особенно эффективны при выращивании большинства овощей на низкоплодородных (супесчаных, тяжелосуглинистых или смытых) почвах. Намачивают семена на 12-24 часа в воде температурой +20...25°С, куда вносят (на 2л): пищевая сода - 5г; молибденовокислый аммоний - 0,5-1,0 г; марганцевокислый калий - 0,5-1,0 г; метиленовая синь 0,3-0,5 г; сернокислый цинк 0,2-0,5 г ; борная кислота 0,1-0,3 г; медный купорос - 0,01-0,05 г.<br />Семена лука, редиса, салата, томата хорошо отзываются на замачивание в 0,1% растворе никотиновой кислоты. Иногда используют также замачивание &quot;экзотическим способом&quot; - в водной вытяжке золы, навозной жиже, моче животных (табл. С-62).</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:34:18 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Медведка. Всеядный вредитель (4-8 см). Повреждает практически все овощные культуры. Под поверхностью почвы (2-4 см) делает ходы и повреждает (грубо объедая) семена и подземные органы (корни, корнеплоды) всех попадающихся на пути растений. Особенно опасен для рассады.<br />Предпочитает достаточно влажные и плотные почвы, хорошо унавоженные, часто заселяет старые места хранения навоза. Распространяется активно за счет залета с соседних участков, а также при внесении навоза из мест хранения, заселенных вредителями.</p> <p>Проволочники. Всеядный вредитель. Длинные желтые личинки (до 1-3 см) активно передвигаются во влажной почве, повреждает семена, клубни, и корнеплоды всех попадающихся на пути культур, мелкие объедая (измочаливая снаружи), а в крупные внедряясь, образуя в них длинные ходы. При этом высеянные семена и проростки погибают. При повреждении крупных корней, клубней и корнеплодов теряются товарные качества: в местах, травмированных вредителем начинается гниение, вызываемое почвенными грибами. Сильно вредят рассадным культурам.<br />Предпочитают влажные слои почвы, мигрируя в течение сезона в зависимости от увлажнения. Весной заселяют поверхностные слои почвы (2-3 см), летом более глубокие (10-20 см), а к осени мигрируют на глубину 40-60 см, где и зимуют. Сильно заселяют орошаемые участки и участки с плотными почвами, заросшими многолетними злаковыми сорняками (пырей, свинорой и др.)</p> <p>Ложнопроволочники. Вредители, по морфологии (внешнему строению) и по биологии похожи на проволочников. Повреждают все культуры, но предпочитают более сухие и легкие почвы.</p> <p>Озимая совка. Всеядный вредитель, повреждающий все двудольные растения, особенно сильно горох, столовую свеклу, редис и редьку (репу и т.п.), рассаду томатов, перца и других культур. В течение 1 года развиваются 2 поколения гусениц вредителя.<br />Предпочитает участки, заросшие двудольными (широколистными) сорняками, падалицей гороха и других культур.</p> <p>капустная совка, крестоцветные блошки, капустная муха, капустная белянка, репная белянка, капустная моль, капустная тля, луковая муха, ростковые мухи, морковная муха, свекловичная тля, персиковая тля, свекловичная минирующая муха, свекловичная блошка, гороховая тля, бахчевая тля, паутинный клеш, белокрылка, колорадский жук.</p> <p>К данному разделу прилагается таблица «Мероприятия по защите овощных культур от вредителей и болезней. С-90», которую вы можете найти в книге «Во саду ли, в огороде», а так же изображения всех вредителей овощных культур.</p> mybb@mybb.ru (Огородник) Mon, 02 Apr 2012 15:33:57 +0400 https://semena.2bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11